Desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) cuenta con nuevas autoridades designadas para conducir el organismo. La definición del Directorio marca el inicio de una etapa orientada a profundizar las políticas de registración, fiscalización, servicios prestacionales y certificación laboral, en un contexto de mayores exigencias de los mercados para la producción argentina y de fortalecimiento institucional del sistema de seguridad social rural.
La conducción del organismo quedó conformada por representantes de las entidades empleadoras y sindicales del sector, en línea con lo establecido por la Ley Nº 25.191, norma que rige la creación y funcionamiento del RENATRE y define sus competencias en materia de empleo rural.
Nueva conducción del Directorio y representación sectorial
Para el período anual que se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, la presidencia del Directorio será ejercida por Abel Guerrieri, en representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), mientras que la vicepresidencia estará a cargo de Adrián Luna Vazquez, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
En tanto, los cargos de tesorero y secretaria de Actas quedaron en manos de Mario Zalazar y Carolina Llanos, respectivamente, ambos en representación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El Cuerpo Directivo se completa con José Voytenco y José Liguen, también por UATRE; Roberto Buser, por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO); y Orlando Marino, por la Federación Agraria Argentina (FAA). La integración refleja el esquema tripartito que caracteriza al organismo y sustenta su rol como ámbito institucional del empleo rural.
Agenda 2026: certificación laboral, mercados y cumplimiento normativo
El inicio de esta nueva etapa está orientado a profundizar las políticas del Registro en materia de servicios al sector rural, con especial énfasis en las requisitorias que los nuevos mercados establecen para la comercialización de los productos argentinos. En ese marco, el RENATRE avanzó con la creación de la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles, una herramienta destinada a distinguir a los empleadores que cumplen con las condiciones mínimas exigidas en materia laboral.
Esta certificación se encuentra alineada con normas internacionales y apunta a garantizar el trabajo decente, el cumplimiento de la normativa vigente y una mejor inserción de la producción nacional en los mercados, reforzando a su vez la trazabilidad social del empleo rural.
Al asumir, el presidente Abel Guerrieri señaló que “todos los días enfrentamos nuevos desafíos y tenemos la responsabilidad de estar a la altura”, y destacó que la certificación en Prácticas Laborales Sostenibles “garantiza el trabajo decente y el cumplimiento de la normativa laboral, fortaleciendo también la inserción de nuestra producción en los mercados”. En ese sentido, remarcó la necesidad de “seguir cumpliendo y fortaleciendo el rol del personal para que el RENATRE se consolide como el verdadero árbitro del empleo rural”, generando confianza en los empleadores y resguardando los derechos de las y los trabajadores rurales.
Balance de gestión, presencia territorial y fortalecimiento institucional
Durante el acto institucional, José Voytenco puso en valor el despliegue territorial realizado durante 2025 a través del Operativo RuralEs RENATRE, que incluyó recorridas por el país, inauguración de delegaciones, firma de convenios con gobiernos provinciales y el fortalecimiento de los centros CRECER, orientados a garantizar el cuidado de los hijos e hijas de trabajadores rurales durante las distintas cosechas.
Según expresó, estas acciones consolidaron al RENATRE como “una institución activa y cercana, parte del sistema de seguridad social”, con una función central de acompañamiento a través de la registración y la Prestación por Desempleo.
El fortalecimiento institucional aparece como un eje transversal de la gestión, vinculado al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley Nº 25.191, que abarcan la registración y fiscalización de trabajadores y empleadores, el acceso a prestaciones, la certificación en Prácticas Laborales Sostenibles y el desarrollo de programas de capacitación.
El acto contó con la participación de la gerente general, Sol Henchoz, y la subgerente, Erica Utrera, además de autoridades sectoriales y representantes de entidades del agro. También estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras de la sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, vía streaming, el personal de las 27 delegaciones distribuidas en distintos puntos del país.
En 2025, el RENATRE cumplió 23 años desde su creación en 2002, oportunidad en la que se homenajeó al personal de la sede central que alcanzó los 20 años de servicio, con la entrega de presentes institucionales y diplomas de honor.
Con un balance favorable al cierre de 2025, el organismo proyecta para este año una continuidad de su accionar a nivel nacional, orientado a ampliar y mejorar el trabajo registrado en el ámbito rural y a sostener el acompañamiento permanente a las familias del sector, en un contexto de múltiples desafíos económicos y productivos.
Santi Carneri, El País. En Paraguay, cuna de la yerba mate, encontrarla silvestre se ha vuelto casi imposible. Entre monocultivos de soja, estancias ganaderas y la pérdida acelerada del bosque nativo, una comunidad guaraní lucha por preservar el ka’aite —la yerba auténtica, en guaraní— que desde hace siglos es parte esencial de su identidad.
La mejor yerba mate del mundo nació, sin proponérselo, de una historia de amor: el amor de un hombre hacia su esposa, de un pueblo hacia sus tradiciones y de una comunidad hacia un bosque cada vez más pequeño, cercado por enormes campos de soja y pastizales para el ganado. Para los guaraníes, el ka’a, es la planta madre. Sagrada. Hoy, consumirla es, a la vez, un placer y un acto de resistencia.
Victoria, esposa de Ernesto Vera.Mayeli Villalba
Son casi las cuatro de la madrugada cuando Ernesto Vera, un anciano de la aldea Tekoha Y’apy —Territorio del Manantial— sale de su casa en una fresca mañana de octubre. El aire huele a lluvia y a hojas de menta y salvia. Su silueta pequeña, envuelta en un abrigo demasiado grande, se mueve en silencio sobre tierra roja y ramas tan húmedas que no crujen bajo sus sandalias. Ernesto es el tamoi, el guía espiritual de la comunidad. Entra a la cabaña de madera anexa a la casa de ladrillo comunal, una estructura amplia con techo de chapa, enciende un fuego y calienta agua en una vieja cazuela. Coloca la yerba molida verde y oscura en una calabaza esculpida, agrega el agua y sorbe el mate con una tacuara, un fino junco de madera. Ningún día comienza sin mate. Cuando le ofrece la bebida a Victoria, su esposa, son casi las seis de la mañana y el cielo ya se está aclarando. A su alrededor, hijas, nietos y pájaros les acompañan.
El Ogaguasu es el espacio donde se realizan las ceremonias espirituales, en el patio de la casa de Ernesto Vera.Mayeli Villalba
Desde hace un milenio, los guaraníes realizan ceremonias similares en estas tierras tropicales. Aunque el mundo conozca la yerba gracias al exilio sudamericano de las dictaduras de los años 70, o más recientemente, por las figuras como Messi o el papa Francisco, proviene de los pueblos guaraníes que habitaron y habitan la selva paranaense, cuyos vestigios están hoy repartidos entre Argentina, Paraguay y Brasil. Es parte del mito fundacional de su cultura, donde todas las plantas son sagradas. Y la yerba mate ocupa un lugar especial: purifica, fortalece, conecta con la tierra. Su uso más antiguo consistía simplemente en masticar las hojas y beber agua del río, con eso basta para sentir sus propiedades medicinales y estimulantes.
Pero hace unos veinte años, en la misma casa comunal, Victoria decidió dejar de tomar mate. Decía que sufría acidez cada vez que lo consumía. Ernesto se sorprendió: la yerba mate siempre había sido parte fundamental de sus vidas. Pero sus palabras le hicieron recordar algo: hacía décadas que ya no consumían el ka’aite, la yerba auténtica, silvestre, sino yerba industrial comprada en paquetes de la tienda. La auténtica planta del bosque había desaparecido detrás de los monocultivos y del avance de las estancias ganaderas. La vida diaria y la pobreza habían empujado a su comunidad a aceptar las versiones comerciales, producidas por empresas que controlan tierras, precios y procesos con agroquímicos y maquinaria.
Preocupado, Ernesto pasó horas rezando a Tupã, la mayor deidad de los guaraníes, y meditando junto al fuego. Y entonces surgió una idea tan simple como arriesgada: cruzaría las estancias, los alambres de pinchos y los campos de soja para buscar la yerba mate original. Le traería a Victoria hojas tiernas, como las que tomaban antes de que llegaran los blancos.
Una gran extensión del territorio Y’apy está dispuesto como reserva natural.Mayeli Villalba
Tekoha Y’apy da cobijo y buena vida a 1.800 agricultores que preservan unas 850 hectáreas de bosque nativo, de donde extraen sus medicinas y algo de caza menor. Sin embargo, a su alrededor, unas pocas familias controlan cientos de miles de hectáreas casi completamente deforestadas. Apenas uno o dos árboles se alzan tímidos en medio de las explanadas sin fin de soja verde o pastos y vacas donde alguna vez hubo hasta yaguaretés (jaguares).
Paraguay es uno de los países más desiguales en la distribución de la tierra. Aproximadamente un 2% de la población es dueña del 85% de la superficie cultivable, según la FAO. Y ocho de cada diez hectáreas de bosque están dentro de propiedades privadas. La mayoría de ellas pertenecen a terratenientes que operan como señores feudales modernos.
En busca del mate verdadero
Ernesto recordaba bien lo que su abuelo le había enseñado: cómo encontrar el ka’aite bajo los lapachos de flores rosadas y los árboles cubiertos de musgo y helechos gigantes. En su infancia bastaba caminar una hora para llegar al yerbal silvestre. Pero ahora, su comunidad era una isla verde rodeada por el rugido de excavadoras, motos, vacas y alambradas interminables.
El mate es parte intrínseca de la identidad de Paraguay como lo es de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Es un gesto cotidiano que une a millones de sudamericanos de toda clase, bandera y condición. La senadora antes de su discurso y la agricultora antes del amanecer, el enfermero durante su guardia y la camionera mientras conduce sola por la Panamericana, el profesor que se quema los labios ante sus estudiantes, todos sorben mate, propio o ajeno, en su casa o en la calle.
Mariano Vera hace el primer tueste de la yerba mate, rama por rama, con las hojas aún verdes.Mayeli Villalba
Y esta herencia ancestral es gracias a los pueblos guaraníes que descubrieron su uso. Es círculo de palabra, compañía, ceremonia y, a veces, refugio. También viajó con migrantes árabes, y por eso hoy Siria y Líbano lo consumen cotidianamente. Mientras tanto, cómo no, en Europa y Estados Unidos se vende como bebida energética procesada, alejada de la tradición. En latas de refresco con gas o mezcladas con otros 20 ingredientes y montones de azúcar.
El mundo demanda cada vez más yerba, y, paradójicamente, los guardianes originarios de la planta luchan por acceder a ella.
A partir de los 2000, además del ganado, a Paraguay llegó la soja. Millones de hectáreas de monocultivo rodearon las últimas selvas. A Ernesto, la búsqueda se le complicó todavía más. El tamoi comenzó a explorar otras comunidades, a preguntar dónde habría una isla de bosque en la que creciera la yerba mate. En sus caminatas había una palabra que se repetía: permiso.
Tenía que pedir permiso a un estanciero, permiso a alguna de las familias o grandes empresas adueñadas de la tierra. Permiso para abrir la puerta de la estancia sin que le disparen, permiso para caminar entre las vacas, permiso para tomar en la mano algunas hojas y ramas. Permiso para cruzar los grandes campos de soja donde una sola persona subida a un tractor con pantalla táctil y aire acondicionado puede cosechar cientos de hectáreas en una tarde o fumigar agrotóxicos alrededor de su comunidad.
Fernando, de la comunidad Y’apy debe conseguir permiso de acceder a los terrenos cerrados.Mayeli Villalba
Aquella situación le recordaba demasiado a lo que sus antepasados habían sufrido durante cientos de años. Los colonizadores españoles observaron el primer consumo de yerba mate en el siglo XVI en lo que hoy es Paraguay y entonces era el Virreinato del Perú. Tan pronto como lo vieron lo prohibieron. En 1610, la Inquisición prohibió usar la planta y en Asunción se impusieron penas de 100 latigazos para los indígenas y 100 pesos de multa para los españoles que consumieran o traficaran yerba, según cuenta el argentino Jerónimo Lagier en el libro La aventura de la yerba mate.
El renacer del ka’aite
Solo 20 años después, los españoles la legalizarían y la convertirían en la base de su expansión económica y territorial en la región, dando lugar a la Provincia Paraquaria, una especie de Estado jesuita que llegó a abarcar parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay cuando aún España y Portugal se repartían el territorio americano en tratados. Esta rama de la Iglesia Católica, junto a franciscanos y dominicos, gestionó las relaciones diplomáticas, bélicas y religiosas con casi todos los pueblos guaraníes. Por unos dos siglos impusieron su religión y costumbres a los nativos mientras absorbían sus saberes, su fuerza de trabajo y, no solo su yerba mate, sino su territorio. Sus bosques. Fueron los primeros europeos en hacer monocultivos para exportación desde América del Sur.
Ernesto caminó durante días por estancias privadas, esquivando cercos y guardias armados, hasta que finalmente halló un árbol de mate; sí, un árbol, y no esos arbustitos que se ven en las plantaciones industriales desde tiempos de la Colonización. Estaba cerca de un arroyo, como siempre. Trepó casi dos metros sin dudar, abrazado al tronco, arrancó unas ramas, guardó las hojas en los bolsillos y volvió con el tesoro a casa. Cuando Victoria probó la yerba silvestre, la acidez desapareció. Habían recuperado el sabor verdadero: dulce, amargo, ahumado. Vivo.
Este árbol, que puede llegar a medir hasta 20 metros de alto, es sagrado.Mayeli Villalba
Cansado de pedir permiso, Ernesto tomó una decisión revolucionaria: si el bosque ya no ofrecía ka’aite, entonces la yerba debía volver a crecer dentro de la comunidad.
Comenzó a plantar junto a otras familias. Así nació un proyecto colectivo: recuperar la yerba mate auténtica a través del cultivo comunitario, sin químicos, respetando los tiempos naturales.
Hace diez años, durante un Mitã Karaí, la ceremonia para otorgar nombres espirituales, Ernesto y Victoria conocieron a Norma Ávila, artista y cantante de Asunción con dos décadas de experiencia trabajando para ONGs que apoyan a las comunidades indígenas. Ella quedó fascinada por la música y por el vínculo entre la comunidad y la yerba mate. Al ver la producción acumulada por TekohaY’apy y comunidades vecinas, Victoria propuso ofrecerle que se convirtiera en su puente hacia el mundo exterior. Así nació la marca SEA.
El Tatuape (“Caparazón de armadillo”), hecho de forma artesanal, con componentes naturales del bosque, lo usan para hacer el segundo tueste de la yerba mate.Mayeli Villalba
El proceso de producción es artesanal de principio a fin: sapecado al fuego, secado en el tatuape —un horno gigante construido sin un solo clavo—, tostado lento durante días y molienda manual. La yerba se estaciona un año antes de ser envasada. SEA fue incorporada al Arca del Gusto de la Fundación Slow Food, que reconoce alimentos que deben preservarse por su valor cultural y ambiental. Hoy, Norma viaja presentando la yerba, narrando su historia, explicando quién es el tamoi Ernesto y guiando ceremonias del mate que mezclan canto, memoria y naturaleza.
Mientras SEA viaja por el mundo, en TekohaY’apy cada día comienza igual que siempre: Ernesto enciende el fuego antes del amanecer y toma los primeros sorbos de mate. Victoria revisa la huerta. Otros vigilan el tatuape, donde las ramas de yerba se tuestan lentamente. En uno de los pocos rincones de Paraguay donde aún hace fresco algunas mañanas aunque no sea invierno, el mate conserva su espíritu original: un acto de amor, resistencia y memoria viva.
Los servicios que se consumen en todos los hogares tienen diferentes porcentajes de reajuste en el primer mes del año. A partir del 1 de enero de 2026, las boletas de electricidad y gas natural presentarán una suba del 2,5%; mientras que el servicio de agua potable en la región metropolitana tendrá un alza del 4%.
En este contexto, administraciones de consorcios, clubes de barrio, complejos deportivos y espacios que dependen fuertemente del consumo energético están empezando a buscar alternativas para amortiguar el impacto. La agenda se corre hacia la eficiencia, la gestión inteligente y la posibilidad de recortar desperdicios sin resignar funcionamiento.
Dentro de ese movimiento aparece una camada de soluciones tecnológicas que se volvió más visible a partir del anuncio de la quita de subsidios.
Un ejemplo es Simple Domótica, desarrollada por Simple Solutions, que permite automatizar el uso de luces y espacios. Por ejemplo, permite reservar una cancha, encender sus luces desde una app, sin intervención de terceros.
La ventaja principal para clubes y administraciones es la trazabilidad del consumo, el control de gastos y la reducción del uso innecesario de luminarias, algo que empieza a tener otro peso cuando cada kilovatio sube.
No es la única herramienta del mercado, pero sí una que muestra menos operación manual, más control de datos y un enfoque que prioriza ahorro y eficiencia en tiempos en los que las tarifas dejan de estar amortiguadas por el Estado.
Martín Eliçagaray, especialista en Tecnología aplicada a la Propiedad Horizontal y Founder de Simple Solutions, señaló que “Las boletas llegarán más abultadas. La pregunta, ahora, es quién se prepara mejor para enfrentar el cambio. Probablemente, sean quienes ajusten su modo de consumo antes de que la factura llegue”.
También advirtió que “el problema no pasa solo por el aumento, sino por la falta de información que tienen muchas administraciones sobre su propio consumo. Cuando no se mide, no se gestiona. Y cuando no se gestiona, se paga de más. La eficiencia empieza por saber exactamente qué, cuándo y cuánto se está usando”.
Con la llegada de las altas temperaturas una de las postales más comunes es ver a las familias refrescando a sus mascotas con mangueras, juegos de agua o un chapuzón en la pileta. Sin embargo, esta práctica puede traer una consecuencia dolorosa para la mascota: la otitis externa. La médica veterinaria Lucía Marcerou, coordinadora de Trade Marketing de König, laboratorio de productos veterinarios, alerta sobre cómo disfrutar del verano sin poner en riesgo la salud auditiva de sus compañeros de cuatro patas.
“El principal error que observamos es el secado inadecuado de los oídos tras el contacto con el agua. Secar la parte externa de la oreja con una toalla es un buen primer paso, pero lamentablemente, elimina solo el agua superficial y no actúa dentro del conducto auditivo”, comenta Marcerou. “La humedad que queda atrapada en el interior, crea un ambiente cálido y oscuro, ideal para la proliferación de bacterias que desencadenan la infección”.
La experta refuerza la prevención empieza antes que empiece el mal olor. Cuando el mal olor se hace presente, es muy probable que la otitis ya esté instalada. Por ello, la clave está en la vigilancia y la acción proactiva.
Señales de alerta: ¿Cuándo sospechar de otitis?
Es crucial que los tutores estén atentos a los primeros síntomas, que pueden indicar un problema en desarrollo. Hay que prestar especial atención si la mascota presenta:
• Sacudidas de cabeza más frecuentes o enérgicas de lo normal.
• Rascado insistente en la zona de las orejas y el cuello.
• Enrojecimiento e inflamación del pabellón auricular (la parte visible de la oreja).
• Mal olor proveniente del conducto auditivo.
¿Qué mascotas están en mayor riesgo?
Si bien cualquier animal puede sufrir de otitis, ciertas razas tienen una predisposición anatómica o genética que aumenta significativamente el riesgo. Es vital que los dueños de estas mascotas extremen las precauciones.
Tipo de Predisposición
Razas con Mayor Incidencia
¿Por Qué Están en Riesgo?
Orejas Caídas y Poca Ventilación
Cocker Spaniel (muy alta incidencia), Beagle, Labrador, Golden Retriever
La forma de sus orejas dificulta la ventilación natural del conducto, atrapando calor y humedad.
El pelo abundante o un canal auditivo angosto impiden que el agua se evapore correctamente.
Predisposición a Alergias
Bulldog Francés, Bulldog Inglés, West Highland White Terrier, Boxer, Shar Pei
Las alergias cutáneas a menudo se manifiestan con inflamación en los oídos, haciéndolos más susceptibles a infecciones recurrentes.
La prevención es simple y puede ahorrarle a la mascota mucho dolor. Después de cada contacto con el agua, desde Konig recomiendan los siguientes pasos:
1.Secar la parte externa: Usar una toalla limpia y seca para remover el exceso de agua del pabellón auricular y la entrada del oído.
2.Limpiar y secar el conducto: usar un limpiador auricular específico para mascotas, recomendado por el veterinario. Estos productos están formulados no solo para limpiar, sino también para secar el canal auditivo y reestablecer su equilibrio natural. Masajee suavemente la base de la oreja por unos segundos y luego permita que su mascota sacuda la cabeza para expulsar los restos de líquido y cera.
3.Consultar al veterinario: No todas las soluciones son adecuadas para todos los animales. El veterinario de confianza podrá recomendarle el producto ideal según la raza, edad e historial clínico de su mascota.
Por Manuel Recabarren / AAS – El consumo de alcohol cae hace años, en Argentina y en el mundo. Las razones son varias y variadas: modas, salud, crisis económicas, marketing. Sea cual sea el caso, cada vez más consumidores eligen beber opciones analcohólicas. Para ellos, una simple limonada dejó de ser suficiente. Una gaseosa, menos aún.
Los bares de nuestro país se pusieron manos a la obra, pensando en algunos ítems originales que no utilicen espirituosas. Salieron cosas muy buenas que conquistaron incluso a aquellos que bebemos -y seguiremos bebiendo-. Pero una cantinera decidió ir más allá. Para la actualización de su carta, Flavia Arroyo, head bartender de Casa Cavia, desarrolló un menú donde todos los cócteles nacen desde la ausencia de alcohol: Prototipo Cero.
“Pase por varios estadíos hasta llegar al proyecto que le presenté en primera instancia al equipo de barra. Si bien nosotros ya contábamos con opciones sin alcohol, estaban más que nada para lograr armonías con los platos”, comenta Arroyo. “Pero observé que cada vez se pedían más”.
Analizando la industria en otros países, Flavia encontró que los mocktails -léase, cócteles sin alcohol- forman parte del menú, a veces entre sus pares alcohólicos, sin necesidad de aclarar con títulos cuál pertenece a cada categoría. “Después pensé, si las cervecerías estaban explotando este mercado, ¿por qué no podía llegar a la coctelería?”.
Carta libre de alcohol
Pero de agregar opciones más pensadas a armar una carta entera libre de alcohol, hay un salto importante: “con las ideas siempre voy a fondo, me parecía un buen momento creativamente para desarrollarlo. Se lo comenté al equipo, si no salía como queríamos, no veía la luz”, comenta.
En Casa Cavia ya contaban con su propio “gin” sin alcohol: una bebida aromatizada con esencia de enebro y otros botánicos que suplía a su par espirituoso. De hecho, durante los meses previos a este lanzamiento, la versión cero del Gin Tonic era incluso más pedida que aquella con London Dry. ¿Por qué, entonces, no replicar lo mismo con otras?
“Fuimos a buscar esas bebidas cero, que debían tener un espíritu de marcas que nos gusta usar para mezclar, con un ADN personal. Eso nos ayuda a que el cóctel cero o con alcohol tengan la misma identidad”, explican. Para ser claros, su whisky cero se inspira en Singleton 12 y su tequila, en Volcán de mi Tierra, por ejemplo. Si dos personas pidieran Margaritas con o sin alcohol, las bases comparten identidad organoléptica.
“Teníamos que pensar que dicha bebida cero sea atemporal y realizable para la parte operativa”, relata Flavia. “Desglosamos los spirits en notas de cata y en base a eso utilizamos los spirits para obtener aromas primarios y secundarios que se acercaran al objeto de inspiración”.
Lo que parece complejo de explicar, es aún más difícil de realizar. El equipo de investigación encontró un desafío particular en la densidad de las bebidas. Claro, el alcohol la aumenta de manera significativa y da equilibrio y textura al cóctel. “En algunos casos, nos ayudamos con las cocciones o técnicas de las frutas; en otros, con aloe vera o glicerina. Lo gracioso es que el vodka, en principio el más difícil de lograr, fue el primero que salió bastante redondo”, recuerda la bartender.
Compartir la misma experiencia líquida
Las combinaciones de las bebidas parecen alocadas, pero cada ingrediente la acerca un poco más a su spirit original, aunque su aporte pase desapercibido. El Cognac cero, por ejemplo, es una mezcla compleja de uvas, flores, pera, verjus, avellanas, almendras y tabaco. El whisky combina trigo, Lapsang Souchong, manzana verde, mango, mermelada de naranjas y fenogreco.
Cada cóctel de la carta puede pedirse en versión cero o con alcohol. Y en tiempos de billeteras escuetas, las versiones analcohólicas resultan también más económicamente amigables. Más allá de eso, Prototipo Cero propone una situación inédita: por primera vez, un abstemio y un bebedor pueden compartir la misma experiencia líquida.
Los bebedores usuales podemos tener cierto escepticismo, pero los números hablan por sí solos: “increíblemente, hoy los cócteles cero y alcohólicos salen a la par”, informa Arroyo. “Hay buena recepción y más allá de la elección con/sin, abrimos el juego a clientes que no tenían cercanía con la coctelería. Se entiende que buscamos una nueva manera de ver la experiencia del bar. Sin juzgar”.
