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La industria textil responde a Caputo: “El problema no es la competitividad, sino la competencia fraudulenta”

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La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) salió al cruce de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó públicamente que no compra ropa en la Argentina porque “es un robo”. Desde la entidad que nuclea a la cadena textil nacional advirtieron que ese tipo de afirmaciones simplifican un problema complejo y pueden derivar en diagnósticos incompletos que profundicen los desequilibrios del sector.

FITA sostuvo que el precio de la indumentaria no surge del costo industrial textil tomado de manera aislada, sino de la interacción de múltiples eslabones de una cadena productiva extensa, cada uno con estructuras de costos propias, condicionadas por un contexto macroeconómico que impacta sobre toda la economía. Reducir la discusión a una comparación directa de precios finales, remarcaron, invisibiliza factores clave como impuestos, logística, financiamiento y regulaciones.

En ese marco, la entidad señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización implementados en los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras que la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos operativos, deficiencias logísticas y serias limitaciones de acceso al financiamiento para sostener la inversión y el empleo.

A esta situación se suma, según FITA, el crecimiento exponencial de plataformas internacionales como Shein y Temu, que comercializan productos en el mercado local sin pagar aranceles ni cumplir con las mismas obligaciones que la industria argentina. Esta asimetría competitiva, advirtieron, profundiza las distorsiones del mercado y debilita a toda la cadena productiva local.

Desde la federación remarcaron que la industria textil argentina “siempre compitió” y que el sector no se opone a la apertura comercial. De hecho, FITA acaba de suscribir una declaración conjunta con sus pares del Mercosur y de Europa para trabajar en la implementación del acuerdo birregional y promueve una negociación sectorial para avanzar en una mayor apertura comercial con Estados Unidos. El problema, subrayaron, no es la apertura en sí, sino el ingreso de productos subfacturados que impiden una competencia leal.

Según datos del sector, más del 70% de las importaciones textiles ingresan al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes históricos, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima. La ausencia de valores de referencia facilita prácticas de subfacturación que distorsionan los precios, perjudican a quienes compiten desde la formalidad y erosionan la producción nacional.

FITA alertó que estas prácticas se reflejan en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 30% en el sector textil. “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta”, afirmaron desde la entidad, que reclamó el cumplimiento de las normas vigentes de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa como paso indispensable para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial en la Argentina.

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Importaciones: Mercado Libre le declara la guerra a Temu por competencia desleal

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En medio del fuerte crecimiento de las compras puerta a puerta tras la liberación de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, Mercado Libre profundizó su ofensiva contra Temu, a la que denunció ante la Secretaría de Comercio por presunta competencia desleal y publicidad engañosa. La plataforma china, fundada por Colin Huang, respondió con una acción judicial para sostener su operatoria en el país.

La empresa creada por Marcos Galperín realizó la presentación formal en agosto del año pasado, en la que cuestionó las prácticas comerciales de Temu, a las que considera violatorias de las normas de lealtad comercial. El planteo se da en un contexto de fuerte expansión del comercio electrónico transfronterizo: las compras de argentinos en plataformas asiáticas crecieron 291,8% interanual, impulsadas por la flexibilización del régimen de importaciones.

Publicidad engañosa y “gamificación”

La denuncia de Mercado Libre se apoya en el uso sistemático de publicidad engañosa. En particular, se cuestionan promociones que prometen descuentos extremos -de entre el 80% y el 100%- que, en la práctica, están condicionados a requisitos que no se informan de manera clara desde el inicio de la compra.

Entre esas condiciones se incluyen montos mínimos, la obligación de adquirir otros productos o la realización de acciones adicionales, como juegos dentro de la aplicación o la difusión de la plataforma. A ello se suma lo que la compañía argentina define como “gamificación engañosa”: dinámicas lúdicas que prometen premios o regalos, pero que exigen requisitos crecientes y poco transparentes al momento de concretar la operación.

La Secretaría de Comercio hizo lugar a la presentación y abrió una investigación formal por competencia desleal. Como medida preventiva, ordenó una cautelar para que Temu suspenda esas prácticas, decisión que motivó la reacción judicial de la firma china.

Desde Mercado Libre subrayan que la denuncia no apunta contra la apertura de importaciones -una política que la compañía respalda- y recuerdan que la plataforma ya ofrece productos del exterior a través de su categoría de compras internacionales. El eje, remarcan, es el cumplimiento de las reglas de competencia y protección al consumidor.

El boom asiático

El avance de las plataformas chinas es contundente. Las importaciones realizadas a través de Temu y Shein alcanzaron los 789 millones de dólares hasta noviembre, con indumentaria, calzado, electrónicos y artículos para el hogar como los segmentos más demandados, según datos de la consultora ABECEB.

En ese marco, el CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió meses atrás sobre el impacto de estas plataformas en la región y reclamó un endurecimiento de las regulaciones. Señaló que la venta de productos de bajo precio y calidad representa una amenaza para las pequeñas y medianas empresas locales, que concentran cerca del 90% de las ventas dentro del ecosistema de Mercado Libre.

Pese al desembarco de competidores asiáticos, la compañía fundada por Galperín mantiene su liderazgo regional, con 27 trimestres consecutivos de crecimiento superior al 30%, en un escenario cada vez más competitivo y atravesado por la apertura comercial.

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Importaciones récord y boom de Shein, claves del comercio exterior

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Las importaciones puerta o puerta a ravés de servicios web como el de Shein, crecieron 290% este 2025, que cerró con volúmenes de importaciones récord, superando en 3,1% el máximo de 2017 y triplicando el promedio de la década de los 90, según un reporte de la consultora ABECEB

Este salto responde principalmente a factores estructurales: una economía más grande y compleja, una población mayor, cadenas productivas más largas y una mayor integración al comercio global a través del Mercosur, en un mundo que hoy comercia significativamente más que en los 90. 

En este marco, los récords de volumen no implican un patrón de “sobre importación”, según el informe. En el acumulado a noviembre (último dato oficial), las importaciones de bienes alcanzaron los USD 70.235 millones, con un crecimiento interanual del 27%, el segundo mayor registro desde 2022. 

“Este dinamismo se explica no solo por la normalización de reglas, sino también por la recomposición de stocks, la reapertura del financiamiento comercial y la regularización de cadenas productivas que operaban por debajo de niveles eficientes”, señala ABECEB.

El rasgo distintivo de este año fue el cambio en la composición de las importaciones, con un mayor protagonismo de bienes finales. 

Mientras las importaciones de bienes intermedios crecieron 6,2%% interanual y las de piezas y accesorios para bienes de capital 17,4%, las compras externas de vehículos más que se duplicaron en valor (+109%), los bienes de consumo crecieron 58,3% y los de capital 55,6%. 

Este patrón marca una diferencia respecto de etapas previas del ciclo, donde la recuperación importadora estaba más concentrada en insumos productivos.

“La corrección de precios relativos, la unificación y liberalización paulatina del mercado cambiario, la consolidación fiscal y la eliminación de buena parte de las restricciones cuantitativas (SIRAs, cupos y autorizaciones discrecionales) reconfiguraron los incentivos al comercio exterior”, explica la consultora. 

Y señala que, “en este nuevo esquema, la demanda importadora dejó atrás la etapa de compresión forzada por la escasez de divisas y comenzó a acelerarse, mostrando en 2025 un desacople transitorio entre el flujo importador y la producción local, propio de un proceso de recomposición tras años de distorsiones”, según explicó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de ABECEB.

No obstante, a nivel regional, Argentina sigue ubicada en el extremo inferior del ranking de apertura comercial. 

Mientras países como Chile, México, Colombia, Uruguay o Paraguay exhiben ratios de importaciones que oscilan entre 20% y 45% del PIB, Argentina se mueve históricamente en un rango de 12–18%, incluso en períodos de mayor apertura.

El boom de Shein 

ABECEB explica que el principal foco de atención hacia adelante no es tanto el nivel agregado, sino la dinámica de los bienes de consumo dentro de la canasta importadora. 

En 2025, estos bienes concentrarán cerca del 15% de las compras externas, el valor más alto desde comienzos de siglo y apenas 2 puntos por debajo del promedio de los 90. 

Este fenómeno se refleja en el comportamiento empresarial: según el Observatorio PyME, la proporción de empresas que reemplazan producción propia de bienes por importaciones (cambio portfolio mix nacional/importado) casi se duplica y llega al 10,1% en II-25 (vs 5,3% en I-25), mientras que las que sustituyen insumos y bienes intermedios locales trepan al 22,1% (desde 15,2% en I-25), con mayor intensidad en metalmecánica (28,4%) y sustancias y productos químicos, caucho y plástico (29,2%).

Al interior de los bienes de consumo, el régimen de Courier o “puerta a puerta” se consolida como el canal de mayor expansión. 

Impulsado por la pax cambiaria, la eliminación de trabas operativas y una mayor integración con plataformas globales de e-commerce transfronterizo (Shein, Temu, entre otras), están reconfigurando los patrones de consumo minorista habilitando el acceso directo a una oferta más amplia y diversificada, a precios altamente competitivos.

Si bien su peso en el PBI sigue siendo acotado —con importaciones por USD 789 millones y una participación del 1,1% y del 7,5% en las importaciones de bienes de consumo—, su crecimiento interanual a noviembre es el más dinámico (+291,8%), duplicando su participación frente a años anteriores, la cual se encontró limitada por fuertes barreras de acceso.

En este marco, más que un riesgo macro, su impacto es significativo a nivel micro y sectorial, especialmente en rubros intensivos en bienes finales livianos (indumentaria, calzado, pequeños electrónicos y artículos para el hogar), donde el Courier actúa como un vector directo de competencia externa, profundizando el sesgo hacia bienes finales dentro de la canasta importadora, en industrias de menor productividad, explica. 

Así, plantea nuevos desafíos regulatorios, fiscales y productivos, con efectos positivos sobre el bienestar del consumidor vía mayor variedad, precios más competitivos y menor fricción en el acceso.

Fuerte crecimiento del sector automotriz

Las importaciones de autos medidas en unidades crecieron 120% acumulado a noviembre, alcanzando máximos desde 2018, aunque aún se ubican un 30% por debajo de aquel pico (según datos de ADEFA). 

A partir de septiembre, la aceleración estuvo impulsada por el ingreso de unidades bajo el cupo de arancel 0% para vehículos híbridos y eléctricos. 

Brasil continúa siendo el principal origen (76%), aunque pierde participación frente a China y México, que ganan terreno con fuerza. 

La mayor apertura comercial se tradujo en una oferta más diversificada, con un aumento del 22% en la cantidad de modelos disponibles respecto de 2024, reflejando un cambio estructural en la dinámica del mercado.

Este auge importador convive, sin embargo, con una industria local que opera con altos niveles de capacidad ociosa. 

Mientras las importaciones crecieron 36,2% interanual en volúmenes a octubre, la actividad industrial avanzó apenas 3,1% y aún se encuentra por debajo de los niveles de 2023. 

En este contexto, se proyecta que la relación importaciones/PIB alcance en 2025 niveles similares o incluso superiores a los de 2018 (16,3%), lo que reabre el debate sobre la sostenibilidad del proceso.

“En conclusión, el nivel actual de importaciones no es preocupante aún en términos regionales ni históricos, y responde mayormente a un proceso de normalización tras años de restricciones comerciales. Hacia adelante, el desafío pasa por alinear las importaciones con una expansión sostenida de las exportaciones y monitorear la composición de la canasta, de modo que el mayor comercio se traduzca en más productividad, competitividad y capacidad de generación de divisas, y no en un desplazamiento persistente de la producción local”, subrayó Izquierdo.

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Marcos Galperín se sumó a la queja por las importaciones de Shein y Temu

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“Se podría argumentar que es injusto para el gran minorista que declara y paga impuestos. Pero no nos corresponde a nosotros presionar a los gobiernos para lograrlo”, señaló Marcos Galperín en referencia a la avalancha de importaciones de las aplicaciones chinas Shein y Temu.

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, brindó una entrevista para el medio financiero Bloomberg y habló tras el reclamo de Mercado Libre por nuevas reglas para competir con el avance de las plataformas chinas como Shein y Temu, cuyas compras por parte de los argentinos aumentaron de manera exponencial por sus bajos precios y envíos rápidos.

Las declaraciones de Galperin llegan esta semana luego de que hace un mes el el presidente de la compañía en la Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamara la necesidad de un marco normativo “igual para todos” frente al avance de Temu y Shein, al advertir que el ingreso masivo de productos de bajo costo desde China genera “el riesgo de socavar el tejido productivo local” y debilitar el empleo nacional, mientras la región endurece controles y la Argentina aún no adopta medidas.

El panorama regional ya muestra señales de ajuste: México, Chile y Uruguay avanzaron con regulaciones para las importaciones de productos de bajo valor provenientes de China, con el objetivo de proteger al comercio local. La Argentina, por su parte, todavía no tomó medidas específicas en esa línea.

En otro tramo del artículo, el medio financiero destacó: “Galperin tiene motivos para sentirse bien con su legado. Con una capitalización de mercado de US$105.000 millones, Mercado Libre es un gigante del comercio electrónico y la tecnología financiera. Sus extensas operaciones se extienden desde la selva tropical de Brasil hasta los picos nevados de la Patagonia y abarcan 18 países, cada uno con su propia moneda, regulaciones, impuestos y problemas económicos. Mercado Pago ahora está buscando sus propias licencias bancarias en Argentina y otros países para convertirse en parte del sistema financiero con el que ha competido durante mucho tiempo”, enumeró Bloomberg.

Sobre el final, el empresario reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei y su ideología liberal respecto a la economía. “He aprendido a evitar ciertas palabras como ‘nunca’ o ‘siempre’”, respondió sobre la posibilidad de ocupar un cargo político.

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Tras el escándalo Shein con las muñecas sexuales, Francia ordena inspeccionar 200.000 paquetes

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El Gobierno francés ha lanzado un ultimátum a Shein tras descubrir que su plataforma ofrecía muñecas sexuales con apariencia infantil, un hecho que ha provocado indignación pública y una investigación judicial. Aunque la empresa retiró los productos y pidió disculpas, el daño reputacional ya estaba hecho. Este caso no solo cuestiona la ética comercial del gigante chino, sino que también reabre el debate sobre el impacto social y ambiental de un modelo que convierte la rapidez en negocio.

Francia endurece su ofensiva contra Shein

El Ministerio de Economía francés ha ordenado inspeccionar más de 200.000 paquetes procedentes de Shein y otros grandes operadores del comercio electrónico tras detectar artículos ilegales. La operación, impulsada por el ministro Bruno Le Maire, busca controlar una red de distribución que ha crecido más rápido que su capacidad de supervisión.

El escándalo llega en medio de una ofensiva legislativa más amplia. Francia lleva meses impulsando medidas para:

  • Limitar los daños del fast fashion, imponiendo tasas ecológicas.
  • Exigir transparencia a las plataformas que importan directamente desde Asia.
  • Responsabilizar a las empresas extranjeras con las mismas normas que a las locales.

El caso de Shein sirve ahora como ejemplo de los riesgos de un modelo basado en la opacidad: volúmenes masivos, trazabilidad mínima y una dependencia casi total de proveedores externos. Mientras tanto, las asociaciones de consumidores reclaman una respuesta coordinada a nivel europeo, argumentando que la falta de regulación común permite a empresas extranjeras operar bajo reglas distintas. El Gobierno francés ha dejado claro que esta vez no se trata solo de un incidente puntual, sino de una advertencia a toda una industria que prioriza el beneficio sobre el control y la responsabilidad.

El motor oculto del ‘ultra fast fashion’

Detrás de la polémica, Shein representa un paradigma energético tan problemático como su ética empresarial. Para sostener su ritmo de producción —miles de nuevos artículos diarios— la compañía depende de una red de fábricas en China alimentadas por carbón y combustibles fósiles. Esta fuente barata de energía es la que permite vender una camiseta por tres euros, a costa de un elevado coste ambiental.

Según Greenpeace, el ciclo de vida de una prenda de ultra fast fashion puede dejar una huella de carbono que persiste durante siglos. Los principales impactos se observan en:

  • La fabricación y el uso de materiales sintéticos contaminantes.
  • El transporte masivo a mercados internacionales.
  • La acumulación de residuos textiles en vertederos de países en desarrollo.

Lo que para el consumidor occidental parece una oportunidad de compra accesible, para el planeta es un problema de contaminación acumulada. La paradoja es clara: el mismo modelo que ha hecho de Shein una marca global se apoya en una infraestructura energética incompatible con la sostenibilidad. Aunque la empresa promete reducir su impacto, sigue dependiendo de la energía sucia que sostiene la industria textil china. En última instancia, el caso francés expone la relación directa entre consumo masivo, energía barata y degradación ambiental, algo que hoy se refleja incluso en indicadores como el precio de la luz.

La velocidad como negocio y el precio de la irresponsabilidad

El episodio de las muñecas con apariencia infantil y el uso intensivo de energía fósil no son hechos aislados, sino síntomas de una misma lógica. Shein ha transformado la velocidad en su herramienta de poder: detectar tendencias en horas, fabricar en días y distribuir en cuestión de semanas. Pero esa eficiencia aparente se construye sobre la explotación, la opacidad y la sobreproducción.

Su modelo, celebrado por su innovación logística, ha generado también una crisis de responsabilidad corporativa sin precedentes. En cada polémica —ya sea ética, laboral o ambiental— la empresa responde con disculpas y promesas de reforma que raramente se concretan. Francia ha sido el primer país en trazar una línea roja clara, pero la presión internacional crece y la reputación del gigante chino empieza a erosionarse.

En este escenario, empresas especializadas como Papernest recuerdan la importancia de promover un consumo energético más responsable, ayudando tanto a particulares como a negocios a reducir el consumo energético y a identificar compañías de luz y gas más baratas que apuesten por energías más limpias.

El caso Shein es una advertencia más amplia: el consumo rápido y la energía barata tienen un precio invisible. Y aunque la compañía seguirá produciendo miles de prendas al día, el verdadero coste no se mide en euros, sino en la degradación ambiental y social que deja tras de sí. En definitiva, el ultra fast fashion no solo contamina el planeta, sino también la ética de la industria que lo sostiene.

Fuente: papernest.es

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